Дерево під шаром кори переживає посушливий липень легше, ніж сусіднє з поливом двічі на тиждень. Різниця у випаровуванні: відкритий ґрунт віддає вологу з поверхні швидше, ніж вона встигає піднятися до коріння. Мульча цю втрату зупиняє — але тільки тоді, коли покладена правильно.
Мульчування дерев: товщина шару вирішує все
Мульчування дерев починається не з вибору матеріалу, а з лінійки. Шар до 5 см бур'ян пробиває за два тижні. Понад 12 см на важкому ґрунті — інша біда: під сирою масою коріння лишається без повітря, і дерево реагує пожовтінням листя вже в середині літа. Робочі цифри такі: під деревами 7-10 см, під кущами 5-7 см, у квітниках 3-5 см.
Друге правило важливіше за перше. Мульчу не насипають упритул до стовбура. Кора штамба не пристосована до постійної вологи, вона підпріває, і за два-три сезони дерево отримує кільцеве ураження внизу. Лишайте 15-20 см чистої землі навколо стовбура. Виглядає незавершено, зате дерево живе.
Саме приствольне коло має доходити щонайменше до проекції крони — всмоктуюче коріння працює по периметру, а не біля стовбура.
- під шаром 8 см ґрунт у спеку холодніший на 5-7 °C, коріння не перегрівається;
- полив скорочується приблизно на третину;
- після дощу не утворюється кірка, розпушувати не треба;
- черв'яки працюють одразу під мульчею, а не на глибині 30 см.
Мульча для яблуні та інших плодових
Мульча для яблуні має одну особливість — восени вона не повинна бути поживною. Свіжий перегній чи скошена трава в жовтні дають сплеск азоту, пагони не визрівають і підмерзають першим же морозом.
Мульчування яблунь роблять корою хвойних, тріскою або перепрілою тирсою. Солома теж тримає вологу, але з нею приходять миші: вони зимують у ній і обгризають кору по колу. Втратити десятирічне дерево через мишу — звичайна історія, і врятувати його вже нічим. Свіжа тирса в перший рік забирає азот на власне розкладання, тому під неї вносять сечовину, 30-40 г на квадратний метр.
Кора, тирса, солома чи плівка
Матеріал підбирають під строк служби, а не під зовнішній вигляд.
- соснова кора фракції 4-8 см — тримається 3-4 роки, не злежується, підкислює помірно;
- дрібна кора 1-2 см — для квітників, але за сезон осідає майже вдвічі;
- тріска й тирса — дешево і надовго, мінус із азотом описаний вище;
- скошена трава — розкладається за 6-8 тижнів, із 5 см лишається сантиметр;
- чорне полотно — повне затемнення, бур'ян не виходить взагалі.
Мульчуюча плівка тримає вологу краще за будь-яку органіку. Ґрунт вона при цьому не годує: гумус під нею не наростає, а на сонці полотно за три-чотири сезони стає ламким. Під живоплотом і ягідником це прийнятний обмін. Під плодовим деревом — ні.
Мульча для троянд, півоній та гортензій
Мульча для троянд працює насамперед проти перегріву кореневої шийки: у липні верхні сантиметри ґрунту прогріваються до +40 °C, і кущ припиняє закладати бутони. Мульчування троянд корою сосни дає ще й легке підкислення, а троянді комфортно при pH 6,0-6,5. Шар 5 см, відступ від основи куща 5-7 см, щоб місце щеплення провітрювалося.
З півоніями логіка інша. Мульча для півонії не повинна лягати на центр куща: бруньки відновлення сидять на глибині 3-5 см, і якщо накрити їх ще сімома сантиметрами кори, наступного літа ви отримаєте пишне листя без жодної квітки. Мульчують по колу, відступивши 15 см від центру.
А мульча для гортензії впливає навіть на колір суцвіть. Кисла хвойна кора і верховий торф тримають pH близько 5,0 — у такому ґрунті алюміній стає доступним для рослини, і великолиста гортензія цвітиме синім. На нейтральному ґрунті той самий кущ дасть рожеві суцвіття. Для квітників беруть дрібну фракцію, і тут варто дивитися на опис: інтернет-магазин агро товарів зазвичай вказує розмір шматочків, а від нього залежить, чи осяде шар за перший місяць.
Коли розкладати і коли ворушити
Весняне мульчування має сенс лише після того, як ґрунт прогрівся до +10 °C на глибині 10 см. Накриєте раніше — законсервуєте холод, і коріння запуститься на два тижні пізніше за сусідське. Восени навпаки: шар кладуть уже по підмерзлій землі, коли гризуни знайшли собі зимівлю деінде.
Раз за сезон мульчу ворушать граблями. Злежана кора вкривається білуватою грибницею і починає відштовхувати воду — дощ стікає вбік, а під шаром сухо. Перевірка проста: підніміть жменю і подивіться на землю під нею. Якщо ділянка велика, а прополювати нема кому, простіше купити чорну плівку для мульчування на ягідник, а кору лишити для декоративної частини саду.
Питання та відповіді
Чи можна мульчувати щойно посаджене дерево?
Краще зачекати два-три тижні, поки ґрунт у посадковій ямі осяде. Якщо накрити одразу, ви не побачите провалів і не додасте землі вчасно, а коренева шийка опиниться нижче рівня ґрунту. Перший шар роблять тоншим — 3-5 см, і тільки наступного сезону доводять до норми.
Під мульчею завелися слимаки. Що робити?
Вологий шар органіки — готове укриття для них на день. Допомагає розпушування граблями в суху погоду: вони не люблять перевернутий пересохлий верх. Навколо найуразливіших кущів насипають смугу дрібного гравію або крупного піску шириною 10 см, по ній слимак не пройде. З препаратів працюють гранули на основі фосфату заліза.
Чи треба знімати мульчу перед підживленням?
Гранульовані добрива поверх кори майже не працюють — вони лишаються в сухому шарі й розчиняються тільки після зливи. Шар відгортають, вносять добриво в ґрунт, поливають і повертають мульчу на місце. Рідке підживлення можна лити просто під шар, не розбираючи його.
